Se c'è un frontman nei trattamenti di bellezza, oggi è lui. Trascinatore della band, capace di assoli, l'acido ialuronico è camaleontico nel modo di occupare il palcoscenico. Ingrediente star dei cosmetici - principalmente creme e sieri, ma lo si trova come special guest anche in rossetti, detergenti o acque da vaporizzare - viene poi utilizzato nei procedimenti estetici oggi più diffusi: dai filler riempitivi (per rughe, labbra e volumi del viso) alla biorivitalizzazione transdermica per un effetto di ringiovanimento generale.
Dal punto di vista chimico l'acido ialuronico (HA) è un polimero di grandi dimensioni (è composto da una lunga catena lineare di zuccheri), componente fondamentale della matrice extracellulare dei tessuti connettivi. Svolge un ruolo decisivo soprattutto per la sua capacità di legarsi a moltissime molecole di acqua - fino a circa 1000 volte il proprio peso, è stato calcolato - trattenendole quindi nei tessuti. Fin qui tutto bene, salvo che col passare del tempo l'acido ialuronico dell'organismo diminuisce in modo progressivo, per l'inevitabile cronoinvecchiamento e per l'intreccio tra stimoli esterni come l'inquinamento e le risposte biologiche che questi producono.
Acido ialuronico e pelle
"Ogni nostra singola cellula è immersa nell'acido ialuronico, che ne garantisce l'idratazione -, spiega la dottoressa Maria Rosa Gaviglio, dermatologa a Milano e Pavia. - Se non è ben idratata la cellula passa dall'essere una sorta di mela croccante al diventare una mela avvizzita. Vale naturalmente anche per il derma, e infatti l'idratazione è il prerequisito indispensabile per la salute complessiva della pelle: quella disidratata non soltanto invecchia precocemente, ma è anche più soggetta a "errori" e processi di danneggiamento, come la formazione di macchie e così via. Bilanciare la progressiva diminuzione di acido ialuronico diventa quindi fondamentale per mantenerla turgida ed elastica, ed ecco perché lo troviamo utilizzato - in una forma di origine batterica rispetto alla quale, è importante sottolinearlo, non esiste il rischio di allergia - in molteplici formulazioni cosmetiche, oltre che nei trattamenti di medicina estetica".
Il lavoro nobilita l'acido
La macromolecola di acido ialuronico ha un elevato peso che non le consente di oltrepassare lo strato corneo e, per essere assorbita attraverso i prodotti di uso topico, deve essere accuratamente lavorata. In estrema sintesi l'HA deve essere convertito in acido ialuronico in forma idrolizzata, a basso peso molecolare, o in sodio ialuronato, ched è la forma salina, quindi idrosolubile, con pesi molecolari diversi. La concentrazione nei cosmetici varia dallo 0,1 all'1% (concentrazioni più elevate ne aumenterebbero troppo la viscosità). Uno scarto successivo tra le tipologie di prodotti è determinato dai differenti pesi molecolari dell'acido ialuronico presente: i prodotti che contengono quello ad alto peso molecolare creano un film protettivo sullo strato superficiale della pelle, contrastando la perdita di liquidi, mentre quelli con acido ialuronico a medio e basso peso molecolare riescono a penetrare rispettivamente negli strati intermedi dell'epidermide e più a fondo ancora nel derma. L'utilizzo di più pesi garantisce ai prodotti maggiore efficacia di idratazione.
La routine quotidiana con sieri, creme & co è la base imprescindibile. Sempre la dottoressa Gaviglio: "Oggi l'acido ialuronico è inserito, in percentuali diverse, in quasi tutti i prodotti, indipendentemente dal costo. Né la presenza né la quantità, però, garantiscono da sole che sia ben assimilabile dal nostro organismo, perché come accennavo conta la lavorazione ricevuta dalla molecola, e il consumatore può, ahimè, solo fidarsi della competenza dell'azienda. In particolare, la molecola deve essere prima trasformata per diventare capace di penetrare la barriera cutanea, poi legata per esempio a zuccheri o complessi vitaminici che ne allunghino l'emivita, in modo che non si disperda velocemente ma crei una riserva di idratazione a cui la pelle può attingere nel corso delle ore". A seconda del tipo di pelle, dell'età, delle eventuali problematiche e delle preferenze in fatto di texture, si sceglierà un prodotto che all'acido ialuronico abbini sostanze varie come collagene, resveratrolo, pre e probiotici, vitamine.
E i detergenti? Quanto conta realmente che, per esempio, anche uno struccante sia arricchito di acido ialuronico?
"Naturalmente quello presente nelle formulazioni dei detergenti non può oltrepassare la barriera cutanea -, chiarisce la dermatologa. - Però poiché l'obiettivo principale è gestire un sufficiente livello d'idratazione tra mattino, pomeriggio e sera (l'effetto spesso reclamizzato di una crema che idrata h24 è molto teorico, e limitato a condizioni di pelle particolarmente fortunate) usare detergenti che aiutino a preservare il film idrolipidico di superficie è senz'altro una cura in più verso la pelle. L'acido ialuronico di uno struccante, in questo senso, serve perché contribuisce a legare le cellule dello strato superficiale. Bisogna però tener presente che la percezione di idratazione può rivelarsi effimera, e si capisce se una crema è realmente ottimale per la nostra pelle solo dopo averla utilizzata per qualche giorno".
In ambulatorio il successo di questo ingrediente è legato a due tipi di trattamento: nei filler riempitivi e nella biorivitalizzazione, per stimolare e ridare tono alle cellule un po' in affanno.
Per il riempimento delle rughe e l'aumento di volume delle labbra si usa acido ialuronico allo stato puro, e l'infiltrazione può essere a livello del derma superficiale, medio o profondo, ma anche sul piano sovraperiosteo, per esempio quando si vuole aumentare il pronunciamento dello zigomo. La molecola dell'acido (che è lineare) viene sciolta e riaggregata più volte, e in base al tipo di intervento si utilizzano pesi molecolari differenti.
"Per rughe molto piccole serve una molecola che sia stata sciolta e riaggregata minimamente, per evitare che si notino i punti di riempimento. Se invece bisogna intervenire ridando per esempio volume alla zona dello zigomo, si utilizza una molecola con peso maggiore, che è stata riaggregata più volte fino a creare dei veri e propri nodi (come se si trattasse di piccole matasse) che riempiono meglio e risultano meno "digeribili" da enzimi del nostro organismo come la ialuronidasi. In questo modo l'effetto dell'intervento durerà più a lungo. Un filler posizionato bene e col prodotto giusto permane circa 1 anno".
La biostimolazione (o biorivitalizzazione, o biolifting) consiste invece nell'iniettare - per lo più nelle guance ma anche in collo, décolleté e mani - dei mix che all'acido ialuronico abbinano vitamina E, aminoacidi e altri attivi che non hanno lo scopo di restare concentrati in un punto solo per riempire la ruga, ma all'opposto di diffondersi liberamente nel derma apportando un'idratazione profonda, e stimolando contemporaneamente la produzione di collagene.
"Si programmano in media 4 o 5 sedute, a seconda delle condizioni di partenza, e si ottengono risultati oggettivamente notevoli".
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